Индийские железные дороги

Есть в Индии аттракцион, которым невозможно не воспользоваться. Название ему – Индийские железные дороги. Я впервые познакомился с этим явлением в Удайпуре… хотя нет, вру, это случилось задолго до того. Еще в феврале я попытался купить онлайн билет на индийский поезд. Сразу говорю, на сайт Индийских железных дорог https://www.irctc.co.in заходить бессмысленно. Помимо всех тех прелестей, что будут описаны ниже, там еще и оплата принимается только индийскими карточками и только в рупиях. У индусов есть еще один очень удобный, простой и понятный сайт для покупки жд билетов https://www.cleartrip.com/trains Там идеальная система поиска, возможность выбора места и все остальные блага цивилизации. Но!
Воспользоваться этим сайтом может только тот, кто зарегистрирован в электронной системе Индийских железных дорог. И тут самое интересное: чтобы зарегистрироваться там, нужно, во-первых, иметь SIM-карту с индийским номером, во-вторых, пройти семь кругов ада, получая и вводя разные коды и пароли, главный из которых — Mobile Verification Code. Если индийской SIM-карты нет, теоретически можно запросить Mobile Verification Code в офисе все тех же Индийских железных дорог отправив свою просьбу по адресу care@irctc.co.in
Запрос отправляется в произвольной форме на английском языке. Пишете, мол, мы люди не местные, SIM-карты не имеюще, но слезно просяще разрешить регистрацию на IRCTC. Автоматически сгенерированный ответ о том, что заявка принята в работу, придет моментально. Позже придет письмо с предложением обратиться в туристическое агентство и купить билеты там втридорога, мол, «иць зе бест фор ю май френд» (для этого и созданы, собственно, все эти бюрократические препятствия). Тем же, кто проявит настойчивость, и напишет в ответ, мол, мы бедные голодные студенты из нищей страны и лишних «ту саузенд рупий» у нас нету, но мы так жаждем просветления на вашей святой земле, что аж чакры судорогой сводит – тогда над вами, возможно, сжалятся и пришлют вожделенный Mobile Verification Code. Или не сжалятся и не пришлют.
Но даже если код и будет получен, не дай бог в процессе авторизации совершить хоть одну ошибку: вписать код не в то поле, или поставить лишнюю цифру, или забыть о включенном капс-луке (скопировать и вставить его нельзя). В тот же миг небо упадет на землю, преисподняя разверзнет перед вами свою пасть, и все семь кругов индийского бюрократического ада нужно будет проходить заново.
Знаю, есть настоящие герои, которые выдерживали всё и получали доступ к онлайн покупкам. Но мне не повезло. Индийской симки не было, а на мое письмо-запрос банально не ответили. Поначалу я планировал решать все вопросы по прилету, на месте. Но увидел, как быстро билеты исчезают из свободного доступа и решил не рисковать – купил через ребят с Индостан.ру, заплатив им небольшие «комиссионные».
Собственно, о билетах. Они бывают трех видов. Первый – General сonfirmed – дает человеку железное право ехать на своем отдельном месте. Второй – Reservation against cancelation (RAC) – дает право ехать, но без места. Место теоретически можно получить в том случае, если кто-то из пассажиров передумает ехать или не успеет на поезд. И то не всё место целиком, а только его часть, потому как пассажиров с билетами RAC обычно больше, чем свободных мест. Кому не повезет – будут ехать сидя в проходе, стоя в тамбуре или втиснувшись пятым (шестым, седьмым) на четырехместную полку. Такие билеты редко продают в вагоны повышенной комфортности, чаще в слиперы. И третий вид билетов – Wait list (WL) – это лотерея. Можно уехать, можно не уехать. Если «отказников» будет очень много, и все пассажиры с билетами RAC благополучно разместятся, а свободные места при этом еще останутся, тогда перепадет кое-что и людям в листе ожидание. Я слышал, что обычно уезжают первые 5-8 человек из списка WL.

_4DSC0193

Узнать точно, кто уедет, а кто останется на перроне, можно только непосредственно на вокзале, отыскав (или не отыскав) свою фамилию в списке пассажиров. Примерно за полчаса до отправления поезда такие списки вывешивают на доску объявлений у здания вокзала. Но это предварительные списки. Я свою фамилию, например, на вокзале Удайпура в списках не нашел, что заставило меня изрядно понервничать. Окончательные и уточненные списки наклеивают прямо на борт вагона перед самым отправлениям. И в тех списках моя фамилия уже была. Под списком пассажиров имеется еще один интересный абзац: количество мест, на которые есть возможность пересесть с доплатой из вагонов классом ниже. Если в этой графе стоит любое число ⩾ 1, то можно, например, с билетом базового второго класса садиться в вагон 2АС и попросить кондуктора сделать апгрейд, доплатив ему разницу в цене.

_5DSC020100

Теперь о самих вагонах. Большинство поездов дальнего следования формируются вагонами пяти классов: AC First Class, AC 2-Tier, AC 3-Tier, Sleeper и Second Class. О первом классе не знаю ничего. Я в нем не ездил, а просто так зайти туда и поснимать невозможно. На входе проводник, который без билета не пустит, а переходы из соседних вагонов зарешечены и закрыты на замок, чтоб всякой черни не вздумалось нарушить покой хозяевам жизни.

_6DSC0206

Знаю по картинкам, что изнутри индийский первый класс выглядит, как европейский спальный вагон с двухместными купе. Цены на билеты в первый класс сопоставимы с ценами на самолет. Билет первого класса из Удайпура в Кхаджурахо, например, стоил 3190 рупий (месячная зарплата простого индуса). Бывает (как в моем случае) что вагон делится надвое: одна половина вагона – это First Class, вторая – AC 2-Tier. Тогда снаружи на вагоне будет надпись AS FIRST CUM TWO TIER. Между двумя половинами вагона стенка и запертая дверь.

_7DSC0173

AC 2-Tier (или 2АС) – вагон классом ниже. В нем я ехал, могу рассказать подробно. По сути это наш плацкартный вагон, только повышенного комфорта. Полки мягкие и со спинками, спальные отсеки (обычные и боковые) закрываются плотными шторами на липучках, в вагоне кондиционеры и вентиляторы.

_8DSC0173

Чистота идеальная. Даже в туалетах, которых там четыреЗа сутки пути нам дважды делали влажную уборку и дезинфекцию, один раз мыли окна снаружи и изнутри (ребята в зеленой униформе на фото и есть те самые борцы за чистоту; сфотографировать их за работой не получилось). Свой билет в этот вагон я купил за 1900 рупий.

_10DSC0263

Следующий класс вагонов AC 3-Tier (или 3АС). В этом вагоне я тоже ехал, только уже до Варанаси. Там в основном отсеке три яруса полок (средние – откидные), на боковушках – два (поэтому боковые полки в вагонах 3АС ценятся выше). В остальном это тот же 2АС, только без шторок, подлокотников и без влажной уборки. Билет в AC 3-Tier из Удайпура в Кхаджурахо стоил 1350 рупий, из Кхаджурахо в Варанаси – 720 рупий. Во всех трех вышеперечисленных классах застекленные, тонированные окна и пассажирам выдают постельное белье, которое входит в стоимость билета. Белье относительно чистое, не хуже наших жд-комплектов.

_9DSC0173

Дальше по классификации идут самые распространенные вагоны в Индии – легендарные слиперы. Тот же наш плацкарт, только образца 40-50-х годов прошлого века. Полужесткие стальные полки в три яруса, иногда без обивки. Стекол на окнах нет. На ночь и зимой опускают стальные пластины-жалюзи. Под потолком гроздья вентиляторов и розетки под окнами. Цена билета Удайпур-Кхаджурахо – 560 злотых.

_3DSC0173

Самые дешевые вагоны – базовый Second Class. Изнутри вагон похож на нашу пригородную электричку с жесткими или полужесткими скамейками в два ряда по четыре места на каждой. В вагоны Second Class билеты продаются без мест. Кто успел, тот и сел. Хотя, с билетами там ездят только самые честные. Три четверти пассажиров второго класса – зайцы. На популярных направлениях эти вагоны обычно забиты под потолок. Во втором классе, как и в слипере, нет стекол на окнах. А вентиляторы и розетки чаще всего нерабочие.

_2DSC0173

И еще одна особенность, которую обязательно нужно принимать во внимание, планируя свое путешествие: все поезда в Индии опаздывают. Что интересно, отправляются они вовремя, но дальше. На каждой станции поезда почему-то стоят значительно дольше положенного. Где по расписанию остановка 2 минуты, по факту будет 10. Где 20 минут – будет 40, а то и 50. Соответственно, чем больше станций по пути следования, тем большим будет опоздание поезда. В моем случае в Кхаджурахо мы прибыли с опозданием на 4 часа, в Варанаси – на 2 часа. Но случаются и опоздания на 12-16 часов. Так что поезд, опоздавший на 30-40 минут в Индии считается приехавшим вовремя.

_1DSC0190

Spread the love

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *